Народная Альтернатива
Народная Альтернатива
Самообеспечение народом своей жизнедеятельности
 

Вернуться   Народная Альтернатива > ЖИЛЬЁ И ХОЗЯЙСТВО > КИРПИЧНЫЕ ДЕЛА

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 24.02.2012, 21:18   #1
Русс 08
Administrator
 
Аватар для Русс 08
 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 536
По умолчанию Изготовление красного строительного кирпича

Изготовление красного строительного кирпича.
Канаев А.М. Шадрин А.Е.
Цитата:

К ЧИТАТЕЛЮ



В настоящее время большинство сельских жителей и горожан, имеющих дачные участки, не могут позволить себе "роскошь" выстроить каменный дом с каменными подсобными постройками. Причины этого ясны: дефицит строительного материала, его огромная и непрерывно растущая стоимость, низкое качество.



Большинство частных строителей вынуждено обходиться древесиной, приобретая ее с большими сложностями, вдобавок без всякой уверенности, что будущая постройка не сгорит в одночасье.

Возможный путь выхода из создавшейся ситуации видится в самостоятельном изготовлении глиняного кирпича, которое не требует практически никаких денежных затрат, а только усердия и трудолюбия.



Сразу оговоримся, что в нашей брошюре не будет идти речь об изготовлении "сырых" (необожженных) глиняных кирпичей, которые, кстати говоря, широко рекламируются в газетах и на телевидении. Такие кирпичи делают жилое помещение влажным и создают в нем микроклимат неблагоприятный для здоровья человека. Мы будем говорить о классическом красном кирпиче, который получают путем обжига обработанной глины.



При составлении руководства нами были использованы работы старых российских мастеров: М. Белавенца, Ф. Вараксина, К. Вебера, М. Воробьева, Д. Горностаева, К. Дмитриева, П. Федорова, Э. Штеффлера. Материал сопоставлен с современной технологией, в результате чего сделан вывод: старинные способы кирпичного производства по качеству производимой продукции не только не уступают сегодняшним, но и во многом превосходят их.



Максимально точное соблюдение всех приведенных рекомендаций гарантирует высокое качество изделий.


Историческая справка


Кирпичное ремесло возникло на Руси приблизительно в середине X века, в период образования единого Киевского государства. Своим возникновением и развитием кирпичное дело обязано гончарному ремеслу, которое к тому времени было уже на высоком уровне.

Историки считают, что идея производства строительного материала из обожженной глины самобытна и вряд ли была завезена к нам из Европы.

Принятие христианства, посещение киевскими князьями Византии дали толчок каменному церковному зодчеству. Благодаря этому к концу X началу XI века производство кирпича стало массовым, но для жилищного строительства материал не использовался.

В Пскове же, Новгороде, Владимире и Суздале кирпич вообще не прижился и был вытеснен псковским белым известняком.

Русские кирпичи XII века имели форму тонкой плиты различной конфигурации. Со временем шло ее постепенное изменение по направлению к более прямоугольной и толстой. В этот период кустарное производство начало постепенно превращаться в промышленное. К началу XVI века кирпичное дело было уже сильно развито: в одной Москве с 1514 по 1527 г. было возведено восемнадцать кирпичных церквей, не говоря уже о многочисленных казенных постройках.

В ту пору производитель сам выбирал форму и размеры кирпича, что вызывало неудобства при строительстве, и к началу XVII столетия государство впервые осуществило попытку стандартизации — в царствование Бориса Годунова установлен размер "государственной кирпичи" 7*3*2 вершка (31*13*9 см), а позднее Петр I высочайшим повелением утвердил новый государственный стандарт — 6,3 * 3 * 1,6 вершка (28*14*7 см).

В 1724 году Петром был издан специальный указ "О заведении новых кирпичных заводов вокруг Санкт-Петербурга", которые вскоре и были построены. Производили они от 8 до 10 млн. кирпичей в год, что шли исключительно на нужды новой столицы.

При Петре I выделывались два основных вида кирпичей: "русский" и "голландский", причем последний был меньше по размерам, делался по специальному заказу и принимался к продаже "с наугольником", то есть к правильности формы предъявлялись особо жесткие требования. Однако, в ходу были и "заморские" кирпичи: английский (9*4,5*2,5 дюйма — 22,5*11*6 см), немецкий (25*12*6,3 см) и американский (21*10*5,3 см).

При Екатерине II к производству был принят кирпич следующих размеров: городовой, 6*3*1,5 вершка (27 * 13 * 6,7 см), — для строительства зданий и трубяной, 5*2,5*1,6 вершка (22*11*7 см), —для печных труб. Появился также разнообразный фасонный кирпич: квадратный, плитный, брусковый, клинчатый и т. п.

Кирпичное дело стремительно развивалось, и к 70-м годам XVIII века в Москве действовало 72 завода, которые производили 30 млн. штук кирпичей в год. Предприятия разрастались, возникали новые большие заводы. Шла интенсивная механизация" производства, стали применяться так называемые гофман-ские круглые печи, позволявшие добиваться идеальной равномерности обжига. Качество производимой продукции было на высочайшем уровне, о чем свидетельствуют оценки зарубежных специалистов.

Но несмотря на все успехи промышленности, селянин продолжал жить в обычных деревянных избах: отчасти по привычке, отчасти от неведения, но в большей степени от дороговизны и нехватки кирпича. Поэтому приблизительно с середины XIX века правительство стало активно пропагандировать способы кустарного кирпичного производства, поощряя выпуск пособий и практических руководств, посвященных этому вопросу.

Авторами публикаций были специалисты-кирпичники, мастера своего дела, прошедшие путь от кустарей-одиночек до квалифицированных инженеров и крупных промышленников. На основе этих руководств, напомним, и составлена наша брошюра.
Русс 08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 21:22   #2
Русс 08
Administrator
 
Аватар для Русс 08
 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 536
По умолчанию

Продолжение
Цитата:
Что такое кирпич


По определению кирпич — это искусственный камень, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда и получаемый путем обжига тщательно подобранной и определенным образом приготовленной глины. В результате химических процессов, происходящих при высокой температуре, цвет кирпича становится красным.

Современный стандартный размер кирпича равен 25 х 12 х 6,5 см. По всем направлениям возможны допуски до 4 мм, так как добиться четкого соответствия требуемым размерам трудно — при обжиге происходит так называемая усадка изделий, степень которой зависит от сорта глины. Масса обожженного кирпича равна 3,5—3,8 кг, а относительная плотность составляет 17 г/см3.

Для уменьшения веса кирпича и придания ему большей прочности его иногда делают дырчатым, однако в кустарных условиях получить облегченный вариант довольно сложно — существенно затрудняется процесс формования заготовки из глины.


Что такое глина

Вследствие физического и химического воздействия атмосферы на разнообразные горные породы происходит образование новых минеральных веществ. Такое воздействие называется выветриванием породы.

Все минералы, имеющие в своем составе полевой шпат (см. ниже) при выветривании дают глину — всем известное землистое вещество, как правило, жирное на ощупь, которое повсеместно встречается как на поверхности земли, так и в глубине. Полевой шпат состоит из четырех основных компонентов: оксида алюминия (глинозема), оксида кремния (кремнезема), оксидов калия и натрия. При выветривании из шпата уходят последние два соединения, в результате чего собственно глина состоит из глинозема (39,5, кремнезема (46,5 и воды.

В чистом виде природная глина встречается редко, и, как правило, всегда содержит примеси: слюду, кварц, песок, углекислые соли кальция и магния, соединения железа. Содержание последних определяет ее цвет.

Способы отыскания глины


Глина залегает неглубоко, в верхних слоях почвы, зачастую выходя на ее поверхность. Подпочвенную глину легко найти по местам скопления дождевой воды, которая плохо просачивается и застаивается на поверхности.

Хорошие результаты дает ручное бурение: способ прост, надежен, дает быстрый и точный ответ, при этом вся операция занимает несколько минут. Бурение позволяет за короткое время обследовать большие площади. Если в Вашей местности есть открытые залежи глины (в скосах оврага, берега реки) бурение необязательно.

Изготовить бур нетрудно, по сути дела он является полным аналогом рыболовного ледоруба. При ввинчивании бура в почву рабочая "ложка" наполняется грунтом, по которому определяется наличие и состав глины.

Убедившись после бурения, что верхний слой земли не очень толст, а пласт глины достаточно глубок и хорошего качества, необходимо пробурить по разным направлениям серию проб для точного определения места залегаемого пласта.

Если в наличии нет песка, также необходимого при производстве кирпича, его залежи отыскивают аналогичным способом.

Свойства глины


Сухая глина хорошо поглощает воду, но намокнув, становится водонепроницаемой. После переминания и перемешивания она приобретает свойство принимать различные формы и сохранять их после высыхания. Такое свойство называется пластичностью. К тому же глина обладает связывающей способностью: с порошкообразными твердыми телами (песок) дает однородное "тесто", также обладающее пластичностью, но уже в меньшей степени. Очевидно, что чем больше в глине примеси песка или воды, тем ниже пластичность смеси.

По характеру глины делятся на "жирные" и "тощие".

Глины с высокой пластичностью называются "жирными", так как в замоченном состоянии дают осязательное ощущение жирного вещества. "Жирная" глина блестяща и скользка на ощупь (если такую глину взять на зубы, то она скользит), содержит мало примесей. Тесто", приготовленное из нее, нежное. Кирпич из такой глины при сушке и обжиге дает трещины, и во избежание этого к замесу прибавляют так называемые "отощающие" вещества: песок, "тощую" глину (см. ниже), жженый кирпич, гончарный бой, древесные опилки и проч.

Глины малопластичные или непластичные называются "тощими". На ощупь они шероховатые, с матовой поверхностью, и при трении пальцем легко крошатся, отделяя землистые пылинки. "Тощие" глины содержат много примеси (хрустят на зубах), при разрезании ножом не дают стружек. Кирпич из "тощей" глины непрочен и рассыпчат.

Важным свойством глины является ее отношение к обжигу и вообще к повышенной температуре: если замоченная глина на воздухе твердеет, высыхает и легко вытирается в порошок, не претерпев при этом никаких внутренних изменений, то при высокой температуре происходят химические процессы и состав вещества меняется.

При очень высокой температуре глина плавится. Температура оплавливания (начала плавления) характеризует огнеупорность глины, которая неодинакова для различных ее сортов. Редкие сорта глины требуют для обжига колоссального жара —до 2000°С, трудно получаемого даже в заводских условиях. В этом случае возникает необходимость снижения огнеупорности. Снизить температуру оплавливания можно за счет введения добавок следующих веществ (до 1% по массе): магнезии, окиси железа, извести. Такие добавки называются флюсами (плавнями).

Окраска глин разнообразна: светлосерая, голубоватая, желтая, белая, красноватая, бурая с различными оттенками. Качество изготавливаемого кирпича не зависит от цвета глины.
Русс 08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 21:25   #3
Русс 08
Administrator
 
Аватар для Русс 08
 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 536
По умолчанию

Продолжение
Цитата:
Определение качества глины


В принципе любая глина после определенной подготовки пригодна для производства кирпича, различно только качество изделий. Наиболее годной считается не слишком "жирная" и не слишком "тощая" глина.


Способ определения пластичности глины.


Небольшой кусок исследуемого материала замешивают до густоты "теста", не прилипающего к рукам. Скатывают шарик, диаметром 5 см. Затем его сдавливают двумя дощечками до тех пор, пока в нем не образуются трещины. У высокопластичных глин трещины появляются при степени сжатия шарика до половины диаметра, у глин средней пластичости — до 1/3, у "тощих" — при незначительном сжатии.

Глина, годная под кирпич, узнается также по ее способности "прилипать" к пальцам. Образец смешивается с водой и полученное "тесто" пробуют на "прилипание". Берут полную горсть сырой, тщательно размытой глины и делают из нее шар, который оставляют сохнуть на воздухе. Если полностью просушенный шар не развалился сам собой, а дал лишь незначительные трещины, и при этом на поверхности остался ясно различимый отпечаток пальцев, значит глина вполне пригодна для кирпичного дела". Если шар не развалился, но отпечатки пальцев на его поверхности плохо просматриваются, значит глина очень "тоща". "Тощую" глину можно исправить, прибавляя к ней "жирную" или отмучивая ее. Отмучивание глины — это довольно трудоемкая операция, направленная на удаление лишних примесей (см. приложение).

В случае удачной пробы необходимо провести более глубокое исследование. Для этого приготавливают пробные кирпичи, сушат их, а затем обжигают. Таким способом определяется количество песка, которое необходимо примешать к данной глине, а также степень ее огнеупорности, цвет после обжига и механические свойства. Пробные кирпичи делаются с разным количеством примеси песка, например: кирпич из чистой глины; 1 часть глины и 1 часть песка; 2 части глины и 1 часть песка; 1 часть глины и 2 части песка и т. д.

Образцы следует обязательно пометить, чтобы не перепутать. Затем пробы высушиваются. Те кирпичи, которые после сушки покоробились и дали трещины, указывают на то, что смесь сравнительно "жирна" и требует добавки песка. А те пробы, которые после просушки развалились, указывают на "истощенность" смеси.

Результаты высушивания пригодной пробы находятся примерно посередине между двумя описанными вариантами и кирпич из нее должен сохранить правильную форму. Окончательное суждение о необходимом количестве примесей делается только после пробного обжига, который можно проводить в русской печи, обычной комнатной, на углях и даже на костре. Если образец после обжига покоробился или дал трещины, это означает, что к "тесту" необходима добавка песка.

Опытным путем установлено, что в составе глины допустим небольшой процент примесной извести и оптимальным является следующее соотношение компонентов: кремнезем — 75 %, глинозем — 24 %, известь — 1 %. Большее количество извести вредит делу, так как при гашении она расширяется: кирпич дает трещины и разрушается.


Способ выявления извести в глине


Берут кусочек исследуемой глины, часть аккуратно срезают, следя за тем, чтобы поверхность среза была гладкой, и.дают просохнуть в тени. Затем срез поливают небольшим количеством столового уксуса или другим кислым раствором: водкой, лимонной выжимкой и т. п. Если в жидкости покажутся пузырьки, извести много.


Песок. Свойства песка


Напомним, что в кирпичном производстве для "отощения" слишком "жирной" глины в основном применяется песок. Песок годится речной и ямный (из ям), но лучше употреблять последний: он острозернист, чище и всегда содержит значительное количество окиси железа, которая придает готовому кирпичу красивый цвет. Для просеивания песка используют специальное решето (Рис. 2). Если песок имеет примесь земли и растительных остатков, его промывают в решете с частой проволочной сеткой. При сотрясании решета крупный песок садится на дно, поверх ложится мелкий, остальная примесь проходит через сито или смывается водой. Примесь может осесть поверх слоя мелкого песка, образовав ясно отличимый и легко устранимый осадок. Песок может также содержать примесь извести , наличие которой устанавливают вышеописанным способом: на тарелку насыпают тонкий слой сухо-го песка и поливают его кислым раствором. Появление пузырей свидетельствует о значительной примеси извести.

При отсутствии песка его можно заменить "тощим" супесчаным суглинком, который часто залегает под слоем "жирной" глины. Также для "отощения" глины можно использовать рыхлый чернозем, измельченный торф, "пыль" бурого или каменного угля, обожженную и размолотую глину (шамот).

Не следует упускать из виду то обстоятельство, что количество подмешиваемого материала не должно устранять вяжущей силы глины, то есть важно, чтобы приготовленное "тесто" не оказывалось слишком "тощим", а также не утрачивало cnqco6-ности формоваться, а сама глина сохраняла бы огнеупорность. Пропорции примесей зависят от природных свойств глины и от Вашего опыта. Для удобства, в приложении, приводим таблицу, из которой наглядно видно, к чему приводит та или иная добавка.


Разработка (добыча) глины


Удаляют верхний слой земли: песок, камни и т. п. Если разрабатывается толстая залежь глины, то на штык лопаты снимают верхний пласт — он наиболее засорен. Разработку всей залежи ведут полосами. Доведя одну от верха до самого низа (до суглинка), начинают другую



ВНИМАНИЕ! Старайтесь всегда соблюдать это правило, не разбрасывайтесь по большой площади, помните, что снимая пласты земли, Вы наносите очень серьезный урон природе!



Категорически запрещается добывать глину в пещерах путем подбоев или аналогичными способами — высока опасность обвалов!
Русс 08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 21:30   #4
Русс 08
Administrator
 
Аватар для Русс 08
 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 536
По умолчанию

Продолжение
Цитата:
Заготовка глины


Заготавливать глину необходимо осенью — за зиму проходит предварительная обработка, состоящая в вымораживании и последующем замачивании. На эти этапы работы следует обратить особое внимание, так как правильно проведенная операция существенно улучшает качество будущего кирпича.

Вымораживание не представляет особых трудностей и состоит в том, что заготовленную глину оставляют на всю зиму в грядах, высотой от 70 до 105 см и шириной до 2 м. В сухую осень гряды периодически заливают водой.

Наиболее качественным вымораживание получается в неустойчивые зимы, когда мороз чередуется с оттепелью (смена тепла и холода "подстегивает" необходимые химические процессы), а также тогда, когда гряды периодически очищают от снега. В оттепель глину следует периодически перелопачивать, перекидывая нижние пласты наверх, или перекладывая всю гряду на соседнее место. Вдобавок к перекапыванию кучи поливают водой, что необходимо для интенсивного разрушения связей между частицами глины. Особо усердные мастера в длительные морозы обливали глиняные кучи горячей водой для оттаивания и последующей перекопки. Перелопачивание следует проводить не реже одного раза в месяц, а можно и чаще.

Скорость вымораживания зависит от степени "жирности" глины и погодных условий. В среднем процесс длится три-четыре месяца. "Тощая" глина вымораживается быстрее "жирной".

Вешняя вода и дожди окончательно приводят глину в состояние, годное к работе с ней. Хорошо вымороженную глину замачивают, а ту, что проморозилась плохо, предварительно измельчают. Замачивание производят в чанах или ямах, плотно выложенных досками по дну и стенам. Ямное замачивание употребляется чаще. Размер ям произвольный.


Замачивание глины


После загрузки сырья в емкость его обливают водой, количество которой зависит от свойств глины:

"жирная" и "среднежирная" требует на 2 объема один объем воды; "тощая" —на 2 объема 1/4 объема воды;

Вымачивание длится обычно сутки, иногда 12 часов. Плохо вымороженная глина требует на замачивание 2-3 суток.

Существует другой, более простой, но менее качественный способ. Заготовленную с осени глину сваливают в гряды для вымораживания и так оставляют до весны. При начале сезона берут из гряды часть глины, необходимую для суточной работы, и делают из нее рыхлую кучу, которую смачивают водой и покрывают водонепроницаемой пленкой (в старину использовалась рогожа), предупреждая подсыхание. В таком виде оставляют на два дня, а затем кучу перегружают на другое место, снова смачивают водой и покрывают. Цикл повторяют два-три раза. После отмоки глина идет на мятье.


Мятье глины


Мятье глины — одна из важнейших операций, позволяющая добиться однородности глиняного "теста" — условия, необходимого для получения высококачественного кирпича. Однородность теста" или, как говорят современные специалисты, его гомогенность достигается путем тщательного вымешивания. Мятье глины состоит из ее мешения и удаления лишних примесей: камешков, крупной гальки и проч.

Для мятья устраивают так называемый ток. Ток— это площадка, размером, примерно 2,5x2,5 м, выложенная досками и посыпанная песком. Замоченную разлежавшуюся глину накладывают на ток слоем, толщиной не более 35 см. Месят глину, как правило, босыми ногами, которые хорошо чувствуют материал. Ряд проходят за рядом, сначала вдоль, затем поперек и по диагонали. Если появляется ощущение, что "тесто" подсыхает, к нему, не прекращая мешения, подливают воду из лейки, равномерно распределяя ее по всей площади тока. В одной из старинных публикаций предлагается мятье производить прямо в ямах, в которых замачивалась глина. Мешение ведут до тех пор, пока "тесто" не станет совершенно однородным, для чего периодически проводят следующую пробу. Из кусочка "теста" делают четырехгранный брусок и режут его медной проволокой на 3-4 части. Если разрез во всех частях покажет однородную массу, "тесто" считается готовым. Если разрезы имеют неодинаковую окраску и разный блеск, го это значит, что тесто недостаточно вымешано. Продолжительность мешения также зависит от сорта глины: "тощая", как менее пластичная, требует более длительного замеса по сравнению с "жирной". "Жирная" же глина требует более интенсивной работы, и, соответственно, слой при настилке на ток должен быть несколько тоньше. В особенности это необходимо в том случае, когда к "жирной" глине примешивают "отощающий" материал. Мешени-ем, в принципе, можно закончить подготовку глины к формовке и обжигу, однако такое упрощение не рекомендуется. Для получения высококачественного кирпича "тесто", снятое с тока, подвергается сечению. Сечение "теста" необходимо для бочынего сплочения частиц вещества и увеличения формовочной пластичности.


Сечение



Операция сечения проводится непосредственно перед формовкой. Берут часть вымешенного "теста" и выкладывают на столе слоем, толщиной не более 20 см. Секут "тесто" тяжелым, широким, тупым, с закругленными краями ножом, нанося удары с силой. Рубцы на "тесте" оставляют на расстоянии 4-5 см друг от друга. Пройдя весь пласт, возвращаются к началу и секут в том же направлении, ударяя в промежутках между старыми рубцами. Затем глиняный пласт переворачивают на другую сторону и повторяют операцию. Следующий этап — пласт опять переворачивают и секут по прежней схеме, но уже в поперечном направлении.



Режим сечения в определенной степени зависит от сорта глины. "Жирная" глина после двукратного сечения, как правило, оказывается достаточно подготовленной. Ее снова мнут, после чего она поступает в формовку. "Тощая" требует повторения операции сечения не менее двух раз. После чего ее снова кладут на ток, слоем не толще 20 см. Слегка посыпают сверху песком и мнут по разным направлениям два-три раза. Если "тесто" растопталось, его собирают, расстилают, слегка посыпают песком и опять мнут не менее двух раз.

Ручная формовка глины в кирпич-сырец


Работать удобнее всего на столе. Расстилают равномерный по толщине слой глиньци разрезают его тонкой проволокой на куски, размером примерно в один кирпич, но с небольшим запасом. Из нарезанных кусков катают валики. Перед каждой последующей партией глины стол обязательно посыпают сухим, хорошо просеянным песком.

Ручная формовка глины в кирпич-сырец производится в специальных формах или "тисках". Приготовленный валик сминают в ком, делают из него подобие кирпича и с силой вбрасывают в форму. Затем надавливают (рукой, ногой, нажимом — в зависимости от способа), следя за тем, чтобы глина в один прием заполнила собой весь объем формы, особенно в углах. Не рекомендуется допускать добавок глины в уже заполненную форму: они плохо пристают и кирпич получается слоистым. Далее проволокой, ножом или ровной дощечкой снимают излишек глины вровень с краями формы. Затем аккуратно извлекают сырец и кладут плашмя на сушильную площадку или в специальный сушильный "сарай" (см. ниже).

Прежде чем перейти к описанию конкретных способов формовки, остановимся на ее общих принципах, которые очень важны и относятся ко всем способам без исключения.



1. Формы лучше всего изготавливать из дерева, хотя можно
использовать и другие легко обрабатываемые материалы. Деревянные формы должны быть гладко выструганы изнутри, не

должны иметь щелей. Формы также должны иметь строго прямые углы по всем направлениям. Во избежание быстрого из

носа ребер их "обшивают" листовым (полосовым) железом.

2. Для отпрессовки каждого последующего кирпича обязательно удаляют остатки глины из формы, смачивают водой и обсыпают песком ее внутренние поверхности. Обсыпание необходимо для того, чтобы "тесто" равномерно прилипало, в особенности в углах. Если форма была плохо отмыта или недостаточно обсыпана песком, то, несмотря на то, что глина хорошо приготовлена, сырец будет плохо отставать от формы.

3. Все виды формовки рекомендуется проводить под навесом.

4. Песок, используемый для обсыпки, должен быть сухим, мелким и тщательно просеянным через сито.
Русс 08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 21:40   #5
Русс 08
Administrator
 
Аватар для Русс 08
 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 536
По умолчанию

Продолжение
Цитата:
Формовка в "пролетке"



Эта форма не имеет дна (Рис. 4), отчего собственно, она и называется "пролеткой". Ее употребляют для изготовления кирпича из "тощих" глин, так как последние мало усыхают и "тесто" может быть приготовлено более жидким, чем "тесто" из "жирной" глины. Кирпич-сырец, приготовленный в "пролетке", называется "слизовым".



Пролётка



Внутренняя поверхность "пролетки" смачивается водой и обсыпается песком. "Пролетку" плашмя кладут на стол, который предварительно обсыпают песком. Затем, обвалянный в песке ком глины (валик), с силой вбрасывают в форму и надавливают рукой для лучшего заполнения ее, особенно в углах. Далее срезают избыток глины, ровную поверхность посыпают песком, после чего "пролетку" ставят на ребро и в таком виде относят на сушильную площадку. После чего, слегка стукнув о настил (для отделения верхнего края сырца от стенки), быстро переворачивают ее в горизонтальное положение на высоте двух пальцев от поверхности настила. Таким образом, сырец выкладывается плашмя.

Подонная форма


Подонная форма, как Вы уже поняли, имеет дно. Употребляется она для изготовления плотного кирпича из "жирной" глины, которая сильно усыхает и требует приготовления крутого "теста".



Подонная форма


Форма изнутри смачивается водой, обсыпается песком и ставится на невысокий стол или скамейку. Ком глины, обвалянный в песке, с силой вбрасывается в форму и вдавливается пяткой ноги. В углах вдавливание должно быть особенно тщательным. Излишек глины срезается и ровная поверхность заготовки посыпается песком. Затем заполненную форму относят на сушильную площадку. Формовку заканчивают двумя-тремя ударами дна формы о деревянный брус (колоду, полено, пень и т.п.), отчего сырец становится равномерно плотным по всем направлениям. Далее форму переворачивают и заготовку выкладывают плашмя. Кирпич-сырец, отпрессованный пяткой, называется подпятным.

Формовка в "тисках"


Формовка в "тисках" также является высокопроизводительным методом, позволяющим получать отличный кирпич, плотность которого значительно больше, чем плотность сырца, отпрессованого вручную. В прошлом этот способ был распространен среди кочующих артелей и давал производительность труда в два раза большую, чем при ручной формовке. Значительно выше было и качество готовой продукции.

"Тиски" нетрудно изготовить в домашних условиях. Отпрессовка сырца с их помощью также не вызывает затруднений.

Мы приводим два вида "тисков": простые и "тиски", оборудованные подвижным дном, которое выдвигает кирпич-сырец из формы. Напомним, что общие принципы формования здесь такие же, как и при ручной отпрессовке сырца, но "тесто" должно быть приготовлено очень густым.

Простые "тиски"


"Тиски", изображенные на рис. 6, состоят из деревянного стола (1), к которому прикреплен брусок (2), имеющий в верхней части проушину (отверстие) (3) для крепления в ней уплотнителя (трамбовки) (4). На столе помещается обычная по-донная форма (5).



Перед отпрессовкой сырца форму смачивают водой, обсыпают песком и ставят на стол. Густой ком глины, обвалянный в песке, с силой вбрасывают в форму, опускают на нее трамбовку и уплотняют глину сильным нажимом или одним-двумя ударами. Затем трамбовку откидывают. Кирпич-сырец должен стать вровень с краями формы. При необходимости его ровняют мокрой скалкой. Поверхность кирпича посыпают песком. После чего форму вместе с отпрессованной заготовкой относят на сушильную площадку. Стукнув дном о деревянный брус два-три раза, форму переворачивают и заготовку выкладывают плашмя.

К сказанному добавим, что остатки глины необходимо удалять не только из формы, но и с рабочей поверхности трамбовки и стола. Делать это необходимо перед отпрессовкой каждого последующего кирпича.


"Тиски" с подвижным дном


Принцип работы на данных "тисках" такой же, как и на предыдущих. Различие заключается только в том, что эти "тиски" оборудованы подвижным дном, при помощи которого сырец снимается прямо со станка, что очень удобно.

Тиски", изображенные на рис. 7 (а,б,в), состоят из деревянного стола (1), к которому прикреплен брусок (2), имеющий крепление трамбовки (3). В неподвижной форме (4) находится подвижное дно (5), со свободно лежащей на нем металлической пластиной (6). Дно перемещается вверх до края формы и вниз до основания стола при помощи штока (7), который соединен с педалью (8).


Тиски с подвижным дном


Для отпрессовки сырца кладут на дно формы металлическую пластину, форму смачивают водой и обсыпают песком. Густой ком глины, обвалянный в песке, с силой вбрасывают в форму. Далее опускают трамбовку и уплотняют глину сильным нажимом или одним-двумя ударами. Откидывают трамбовку. Сырец при необходимости ровняют мокрой скалкой и поверхность его посыпают песком. Следующий этап: нажав на педаль, поднимают заготовку до верхнего края формы. Сырец снимают с "тисков" вместе с пластиной и на ней же его относят к месту сушки, где выкладывают плашмя.

Еще раз напомним, что необходимо удалять все остатки глины как из формы, так и с рабочей поверхности трамбовки и пластины, проводя эту операцию перед отпрессовкои каждого последующего кирпича.

Русс 08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 21:46   #6
Русс 08
Administrator
 
Аватар для Русс 08
 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 536
По умолчанию

Продолжение
Цитата:
Сушка кирпича-сырца


Кирпич-сырец содержит в себе от 25 до 45 % воды, для удаления которой он подвергается сушке перед обжигом. Просушивание может проводиться на открытом воздухе или под навесом (в "сарае"). Самый маленький процент брака получается во втором случае, когда заготовки защищены от солнца, дождя и резкого ветра. Кирпич, приготовленный из нежных восприимчивых глин, обычно располагают вдоль направления сухих ветров. Заготовки, сделанные из более грубого сырья, ставят поперек.


Высушивание требует постепенности, в противном случае неизбежен брак. На современных кирпичных заводах этим правилом зачастую пренебрегают, подвергая кирпич обжигу практически сразу же после формования, в результате чего происходит "ураганный" выход паров воды, приводящий к выбраковке материала: изделия оказываются слишком пористыми, искривленными, либо, что еще хуже, глина становится напряженной, и с виду хороший кирпич может через некоторое время развалиться сам по себе или от легкого удара.

Высушивание кирпичей на открытом воздухе


Делают ровную утрамбованную площадку и посыпают ком. Площадка должна иметь небольшой уклон для стока дождевой воды по протокам, вырытым вокруг нее.

Отформованные кирпичи выкладывают плашмя (рис. 8), ровными рядами, оставляя свободные промежутки между заготовками. Интервал не должен быть очень большим. В этом случае он не вызывает интенсивной сушки, которая коробит и растрескивает сырец. Через два-три дня заготовки ставят на продольное ребро (рис. 9). В этот момент кромки сырца можно исправить деревянной лопаткой (оправкой). На узкое ребро (на попа) кирпич ставят тогда, когда он уже может стоять на нем, не "расплываясь" и не косясь от тяжести (рис. 10). Не следует допускать при этом, чтобы сырец пересох лежа, иначе он трескается вследствие неравномерного высыхания. К тому же его уже невозможно будет выровнять. Когда кирпич просохнет настолько, что от надавливания пальцем на нем почти не будет оставаться следов,, его при необходимости еще раз правят, срезая неровности деревянным ножом. Выправленный сырец ставят на ребро в "клетки" по 5 или 6 штук (рис. 11) и оставляют дня на два — на три. Когда заготовки просохнут и поплотнеют настолько, что их можно будет ставить в столбики, тогда их

складывают в так называемые гаммы или бруски высотой 14—16

рядов ребром (рис. 12). В каждом ряду кирпич ставят на ребро, оставляя промежутки, необходимые для прохода воздуха, окончательно досушивающего сырец. Поверх выложенных брусков кладут водонепроницаемый материал (полиэтилен, толь и т. п.), который защищает заготовки даже от самого сильного дождя. При сильном зное сырец, просушиваемый на открытом воздухе, трескается. Во избежание этого его посыпают песком.

Замечено, что кирпич, высушенный в специальном сушильном "сарае", по качеству в несколько раз превосходит изделие, сушившееся под открытом небом.

Сушка сырца в "сарае"





При сушке в специальном "сарае" для большей сухости пол необходимо поднять на 30-35 см от земли. Крыша делается с таким расчетом, чтобы внутрь не проникали косой дождь и солнечные лучи. "Подпятный" кирпич плотнее "слизового", поэтому первый можно сушить в "сарае" на стеллажах, экономя площадь.

При сушке на стеллажах между кирпичами необходимо оставлять промежутки, которые вначале должны быть равны 9-10 см. По мере высушивания сырца их уменьшают, доводя к концу до 3 см. Уход за сырцом во время сушки заключается в умелом управлении притоком воздуха, который регулируется с помощью специальных щитов. Щиты делают из подручного материала, например соломы, и устанавливают в промежуток между свесом крыши и землей. Во время сушки не следует забывать о том, что самое опасное — это допуск в "сарай" сильного сквозного ветра. Когда сырец достаточно просохнет, то при тихой и не очень жаркой погоде можно снять все щиты, обязательно вернув их на ночь. В теплые дни просушка в "сарае" может быть закончена через две недели, при этом "слизовый" кирпич 8 дней должен лежать плашмя, а остальные 6 — ребром. При неблагоприятных погодных условиях высушивание длится 5-6 недель.

При сушке сырца происходит его усадка (осадка). Степень усадки важно учитывать в тех случаях, когда требуется изготовить кирпич строго определенных размеров. При этом необходимо знать, с каким запасом должна быть изготовлена форма. Зная степень усадки при сушке и при обжиге, можно уверенно задать размеры будущего кирпича. Существует способ точного определения воздушной усадки глины, который можно найти в приложении. Степень сухости кирпича определяется по следующим признакам: изменяется цвет заготовок; излом становится одноцветным, без темного пятна по середине; при ударе по кирпичу металлическим предметом издается чистый и не низкий звук.

Хорошо просушенный сырец может безопасно лежать всю зиму в обычном сарае либо под навесом, закрытым с боков. Это свойство сырца позволяет сделать большое количество заготовок в один сезон и обжечь их в следующий.

Следующий этап выработки кирпича — обжиг. Но прежде мы должны остановиться на конструкции временной обжигательной печи.
Русс 08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 21:49   #7
Русс 08
Administrator
 
Аватар для Русс 08
 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 536
По умолчанию

Продолжение
Цитата:
Временная обжигательная печь и садка (укладка) сырца


Существует несколько вариантов устройства печей. Мы приводим один из самых простых видов печи, рассчитанной на единовременный обжиг 12000 штук кирпичей и позволяющей производить изделия высокого качества. Если Вы сочтете предлагаемый образец слишком громоздким, то можете пропорционально уменьшить все указанные параметры и выстроить печку подходящих габаритов. Изменять же размеры топочных каналов не рекомендуется. Уменьшение объема постройки более чем в два раза, нерентабельно: слишком малой окажется партия обжигаемых кирпичей. Разумеется, при желании можно установить печь и больших размеров, например, в том случае, если Вы решили организовать небольшую кирпичную артель.

Временная напольная печь для обжига делается из просохшего сырца. Для ее устройства необходимо выровнять площадку требуемых размеров. Внутри постройка полая. Длина ее —5,5 м., ширина —3,3 м., высота—3 м. В основании печи устраивают 5 топочных отверстий, так называемых очелков, которые размещают по длинной стороне печи.

Сырец кладут сначала по длинным сторонам на ребро с промежутками для очелков, которые покрывают угловатыми сводами. Ширина очелков в основании равна 45 см, высота — четырем кирпичам, поставленным на ребро. Расстояние между очелками около 50 см. Угловатые своды очел-ков выкладываются с интервалом 7 см для прохода огня. Между очелками сырец кладется плашмя (рис. 15, 18). Стены печи выкладываются сырцом плашмя и плотно. Толщина стен около 50 см. Такая толщина необходима для удержания тепла, предупреждения разлома стен от действия сильного жара. Для дополнительного укрепления печи ее иногда окружают каменными упорами. Особо усердные мастера прошлого делали стены двойными и в промежуток между ними засыпали кирпичный бой, обожженную глину, дерн. Такие печи никогда не давали трещин. Снаружи стены обмазывают глиной. Одновременно с возведением стенок печи можно проводить садку (укладку) сырца, или же оставлять в одной из стен временный проем.

Просохший сырец загружают в печь, ставя его на ребро с небольшим зазором, один к другому, и в то же время — наискосок к стенкам, то есть таким образом, чтобы между кирпичами и стенкой образовались угловые промежутки. Второй ряд ставят также наискосок, но уже в другую сторону. Третий ряд, как первый, четвертый, как второй и т. д., до тех пор, пока не установится весь нижний слой. Такая укладка называется „садка елочкой" (рис. 18). В следующем слое первый ряд кладется так же, как второй ряд нижнего слоя, а второй рад, как первый рад нижнего слоя, то есть таким образом, чтобы щели между кирпичами каждого последующего слоя немного перекрещивались с межкирпичными щелями предыдущего слоя. По этому принципу заполняется вся печь до верха. Если печь достаточно большая, то начиная с десятого слоя следует увеличить промежутки между кирпичами. Целесообразно оградить постройку щитом с подветренной стороны и накрыть от дождя высоким навесом.

Обжиг кирпича-сырца


Общие принципы обжига заключаются в следующем. Обжиг начинают со слабого пламени, постепенно усиливая огонь. Первое время садку сырца обычно оставляют сверху открытой. В определенный момент на прогретую садку начинают укладывать плашмя слои сырца. Появляется так называемая „крыша" печи. При использовании хорошего топлива для выхода газов хватает щелей между кирпичами „крыши". Если топливо сильно дымит (например солома), в „крыше" делают дымовые отверстия. В конце обжига топку последний раз наполняют дровами, наглухо заделывают топочные каналы, усиливают „крышу" и замазывают ее глиной. Некоторое время горение продолжается, а затем печь остывает. Наиболее детальное описание обжига приводится в разделе „Обжиг в печи с глухими очелками".

При обжиге в качестве топлива употребляют дрова, хворост, солому, торф, каменный уголь. Независимо от вида, топливо должно быть по возможности сухим, так как сырое при сгорании выделяет влагу, которая отрицательно влияет на качество изделий. Отличным горючим материалом являются годовалые дрова и хворост.

Существует немало способов топки обжигательной печи. Мы приведем два из них: обжиг в печи с „глухими" очелками и обжиг в печи со сквозными очелками. При этом подчеркнем, что какой бы способ ни применялся, после нагрева садки ее накрывают одним-двумя слоями сырца, уложенными плашмя. Окончательно перекрывая топочные каналы, наглухо заделывают и „крышу".

Обжиг в печи с глухими очелками


После загрузки печи вначале очелков кладут солому или хворост на глубину не более 70 см. Поджигают их. Когда дым потянет внутрь, подкладывают топливо в большем количестве и постепенно продвигают его в глубину. Показавшийся по всему верху печи белый пар (возможно с примесью серого дыма) будет выходить до тех пор, пока полностью не просохнут все кирпичи. Когда пар прекратится и покажется серый или черный дым, подкладывают дрова. От момента поджига до подкладки дров проходит около двух-трех дней. Этот период самый ответственный при обжиге. Называется он периодом окуривания сырца. Разгоревшиеся дрова дают сильный жар, и здесь следует повременить с подкладкой новых, дав старым прогореть до углей. После этого загружают новую партию топлива, повторяя цикл каждые три-четыре часа, постепенно доводя печь до полного жара. Когда дым равномерно распределится по печи, ее закрывают сверху одним или двумя слоями сырца. Период от первой подкладки дров до максимального разогрева называется взваром печи или переходным огнем. Если в каком-либо месте кирпич сильно осел и наружу прорвалось пламя, это место немедленно замазывают глиной. Огонь, прорвавшийся через крышу, гасят, закидывая его землей и песком. За этим рекомендуется постоянно следить. При появлении над печью ясного голубоватого пламени очелки наполняют дровами, закладывают их кирпичем и замазывают глиной. Поверх печи кладут плашмя еще два слоя кирпича-сырца и весь верх замазывают глиной. Наступает предпоследний этап обжига—закал (томление). Через день в замурованных очелках пробивают отверстия небольшого размера: необходим доступ воздуха в небольшом количестве. В таком виде печь оставляют до тех пор, пока она не остынет настолько, что к ней можно будет прикасаться руками. Остывание — последняя стадия обжига. Теперь разбирают часть одной из стенок и выгружают кирпич. Его складывают в так называемые "клетки", а печь заполняют новой партией сырца, проделывая эту операцию по возможности быстро, избегая потери тепла, что уменьшает расход топлива при следующем обжиге. Расход топлива: для обжига 1000 кирпичей необходимо 3,5 м3 сухих дров.

Обжиг в печи со сквозными очелками


Загружают печь, разводят легкий огонь и ведут вначале обжига только просушку (окур), избегая раскала кирпичей, который может привести к их растрескиванию. Также следят за равномерным распределением жара по всей печи. Окуривание ведется попеременно с обеих сторон очелков и длится два-три дня. После перехода дыма из белого в серый или черный начинают взвар. Для этого очелки с одной стороны закрывают, а с другой наполняют дровами и постепенно усиливают горение несколькими подкладками топлива. Когда все раскалившиеся кирпичи примут одинаковый цвет, приступают к топке с противоположной стороны очелков, закрыв предыдущую кирпичами и обмазав закладку глиной. Убедившись в том, что кирпич с новой стороны раскалился и принял одинаковый цвет, топку прекращают на полчаса. По охлаждении очелков (они должны потемнеть) их снова наполняют дровами и усиливают жар до тех пор, пока верхние слои кирпича не раскалятся до бела. Дойдя до стадии белого каления, подкладку дров прекращают, очелки закладывают кирпичем на глине. Печь оставляют до остывания.

При обжиге данным способом в конструкции печи для доступа воздуха иногда предусматривают поддувала, расположенные под очелками. Поддувала остаются открытыми на протяжении всего процесса и закрываются заслонками в момент замуровывания очелков.

Продолжительность обжига около 6-7 дней. Охлаждение печи ведут медленно и разгружают ее через 5-6 дней после окончания обжига.

В добавление к сказанному, опишем способ обжига сырца ( учимом Он непопулярен, но в некоторых случаях необходим, например, при полном отсутствии каких-либо других видов топлива.

Обжиг сырца соломой


Глухие очелки, имеющие заслонки с наблюдательными отверстиями, плотно набивают гнилой соломой, сухим навозом и прочим подобным горючим материалом, не дающим пламени, а только дым и небольшой жар. После закладки соломы ее поджигают и очелки оставляют открытыми. В случае появления длинного пламени заслонки закрывают.

При слабом жаре выпаривается остаточная влага в виде белого дыма. Примерно через сутки, когда топливо прогорит, очелки снова набивают. Процесс окуривания длится около 4-5 суток. При загрузке топлива после окуривания, когда сырец достаточно просохнет, дым становится густым и черным. В это время солому подают быстро и непрерывно до тех пор, пока огонь как следует не разгорится. Далее очелки закрывают заслонками и, наблюдая за огнем, непрерывно продолжают усиленную топку. Примерно на четвертые сутки, или чуть раньше, весь кирпич кажется белокрасным. В это время задают последнюю порцию соломы. После ее прогорания заслонки снимают и быстро насухо закладывают очелки в полкирпича, оставив небольшие отверстия. После чего закладки обмазывают глиной. Через несколько часов закрывают все дымовые тяги и тоже замазывают глиной. После охлаждения, которое длится 5-6 суток, кирпич выгружают. Обжиг закончен.


Обращаем Ваше внимание на то, что при всех способах обжига охлаждение стараются вести как можно дольше: кирпич в этом случае получается отличного качества и с минимумом брака. Быстро охлажденный кирпич трескается, получается хрупким и ломким.
Русс 08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 21:57   #8
Русс 08
Administrator
 
Аватар для Русс 08
 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 536
По умолчанию

Продолжение
Цитата:
Сортировка изделий


Выжженный кирпич разделяется на четыре основных вида.


1. Красный кирпич. Лучше всех обожжен. Не ломается. При ударе издает звон. Является лучшим продуктом кирпичного производства. Пригоден практически для любых работ. Хорошо тешется, что удобно при строительстве.

2. Железняк. У этого кирпича от сильного жара края остеклованы и местами проступают темные пятна. Он совершенно не намокает и поэтому пригоден, к примеру, для выкладки труб над крышей. Его нельзя тесать, так как он не везде одинаково тверд и вследствие этого неправильно ломается.

3. Полужелезняк. Несколько краснее железняка, но также прочен и тверд. Употребляется на те части построек, которые находятся в сырости. При ударе издает металлический звук.

4. Алый или бледный кирпич. Менее всех обожжен, бледно-красного цвета. Самый слабый и самый плохой. Размягчается и распадается в воде. Рекомендуется помещать его в середину кладки или использовать для установки комнатных печей.


Хороший кирпич должен иметь ровные углы, ровную поверхность. Должен издавать чистый тон при ударе металлическим предметом. Не должен иметь трещин, искривлений.

Если кирпич, по внешнему виду хороший, выдал глухой надтреснутый звук, это значит, что при обжиге его охватил холодный воздух. Он непрочен и должен идти в брак, который ни в коем случае не следует выбрасывать. Брак пригоден для разных целей: он вполне может служить в качестве наполнителя междустеночных пространств укрепленных печей, как отощающая добавка к глинам и т. п.

Распределение сортов кирпича по пространству печи после обжига показано на схеме (рис. 19). Во временно устроенных печах, как правило, получаются первые два сорта кирпичей (красный и железняк) в количестве около 600 штук на тысячу. В постоянных же печах выход высококачественного кирпича составляет около 800-850 штук на тысячу. Из этого следует очевидное преимущество постоянной печи. Однако, если Вы не собираетесь открывать свое кирпичное дело и производить товар для массовой продажи, устраивать стационарную печь совершенно необязательно.

Рекомендуется первую партию обожженных кирпичей, которая может показаться Вам не совсем удачной, употребить на постройку подсобных помещений: сараев, курятников и проч. Приобретя навык, Вы сможете обжигать кирпичи, пригодные уже для жилищного строительства.

Имейте в виду, что если обжиг шел быстро, сильный жар держался долго, то получится больше всего железняка и алого кирпича. Красного же будет мало. Железняк большей частью выйдет негодный. Он может даже сплавиться в сплошной камень. Если же обжиг вели постепенно и ровно, сильный жар держали недолго, то получится высокий выход красного кирпича, а также весь железняк пойдет в дело. Тем не менее при самой тщательной работе брак не исключен, что не должно служить поводом для расстройства.

Готовый кирпич выкладывают в "клетки" (основание 10 штук, высота 25 штук кирпичей) и покрывают водонепроницаемой пленкой. Обращаем Ваше внимание на то, что готовый, но не пущенный в дело кирпич со временем разрыхляется от сырости.

В дополнение к сказанному, опишем способ получения еще одного сорта кирпича: воздушного глиносоломенного кирпича-лемпача, который используется исключительно для отделочных работ (карнизы, своды крылечек и т. п.).

Воздушный глино-соломенный кирпич-лемпач (саманный кирпич)


Вымороженную и замоченную глину доводят до жидкого состояния, кладут на ток и мнут ногами по обычной схеме, удаляя крупные механические примеси с особой тщательностью. Когда замес примет вид жидкого теста, к нему добавляют соломенной резки. К резке могут быть примешаны мякина, вереск, шерсть и т. п. Мятье продолжают до тех пор, пока масса не перестанет прилипать к ногам. Замешенную массу складывают в кучи, покрывают водонепроницаемой пленкой и оставляют на сутки. За это время солома немного подгниет и придаст "тесту" вязкость. Формуют сырец на столе, обсыпанном соломенной резкой. Форму каждый раз обмывают водой и пересыпают соломой. Лемпач сушат сутки и ставят на ребро. Через 3-4 дня заготовки складывают в обычные "клетки", размеры которых увеличивают по мере высыхания кирпича. Сырец-лемпач сушат под открытым небом — он не коробится от зноя и ветра, но его необходимо закрывать от дождя. После сушки лемпач обжигают вместе с обычным кирпичем, ставя его в верхние, либо в средние слои садки. Солома перегорает и получается скважистый и легкий отделочный кирпич высокого качества.
Русс 08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 22:02   #9
Русс 08
Administrator
 
Аватар для Русс 08
 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 536
По умолчанию

Продолжение
Цитата:
Современное кирпичное производство


Промышленное изготовление кирпича в наши дни по сути своей ничем не отличается от старинного. Отличие заключается, пожалуй, только в следующем. Во-первых, ручной труд максимально заменен машинным: автоматизированы добыча глины и ее замес, формовка сырца и его перенос в печь и т. д. Во-вторых, в современных обжигательных печах в качестве топлива используется нефть и газ, подаваемые в топку через специальные форсунки, что позволяет достигать очень высоких температур и производить кирпич из огнеупорной глины без применения флюсов. Термостойкость такого кирпича очень высока.

К сожалению, мы не можем рассказать Вам о нынешнем положении дел на Западе, так как "их" технологии в большинстве своем представляют коммерческую тайну. Тем не менее, сообщим о том, что существуют новые портативные агрегаты, производящие кирпич небольшими партиями. В этих машинах происходит одновременный замес глины, формовка, сушка и конвейерный обжиг сырца. Аппараты эти предназначены для фермеров и мелких организаций. Появились они и на нашем рынке. Судить о качестве производимой ими продукции мы пока не можем.

Сегодняшнее кирпичное производство в России по-прежнему слагается из промышленного и полукустарного. Последнее, хотя и очень слабо развито, имеет место в колхозах и на фермах. Основывается оно, как правило, на старинных, столетиями проверенных рецептах, позволяющих производить кирпич, качество которого полностью удовлетворяет строителя-индивидуала. Тем не менее, в пятидесятые годы было придумано несколько способов форсированного обжига кирпича в "полевых условиях". Приводим три таких способа, не неся ответственности за качество получаемой продукции. Сразу оговоримся, что техника приготовления не подверглась никаким изменениям.
Современный способ обжига кирпича в штабелях


Современный способ обжига кирпича в штабелях

Садка (укладка) сырца и обжиг при топке дровами

Намечают площадку для обжига, размер которой зависит от габаритов будущего штабеля. Очищают ее от мусора и грязи. Утрамбовывают и посыпают песком. Затем выравнивают по уровню, размечают и прорывают два топочных канала длиной 5 м, шириной — 55 см, глубиной — 20 см. Расстояние между топочными каналами — 55 см. Далее место выстилают жженым кирпичом, который укладывают плашмя. Стенки топочных каналов вначале выкладывают из обожженного кирпича, высотой в 2 слоя.

Первый слой сырца устанавливают поперечно направлению топочных каналов с интервалом в 2 см. Второй слой кладут косой кладкой. С 3-го по 5-ый слой выводят своды топок. Для этого каждый последующий слой кирпича укладывают с напуском над просветом топочного канала. Длина напуска равна 1/3 длины кирпича. В дальнейшем косую укладку чередуют с прямой укладкой, а начиная с 8-го слоя садку ведут уступами по длинной стороне печи, отступая от края каждый раз на 5 см. Во всех слоях сырец укладывают на ребро и только последний 18-й слой — плашмя, оставляя небольшие, до 1 см, зазоры (рис. 21.) В "крыше" штабеля оставляют вентиляционные отверстия, размером в один кирпич. Отверстия располагают в шахматном порядке, через каждые 25 см по ширине и через каждые 50 см по длине штабеля. Для сохранения тепла со всех сторон садки возводят стенки, толщиной в полкирпича, оставляя открытыми только топочные каналы. Прочности стенок добиваются благодаря кладке сырца на песчано-глиняном растворе. Плюс к этому в каждом ряду укладывают несколько кирпичей, упирающихся торцом в штабель. Снаружи стены обмазывают песчано-глиняным раствором. Стенки также можно сложить из обожженного половняка (кирпича, расколотого пополам).

Разжигают "печь" одновременно в обоих топочных каналах, сначала с одной, а затем с другой стороны. Закладку новой партии дров делают через каждые 3-5 часов попеременно с обоих концов топок. При горении с одной стороны противоположный конец топочного канала должен быть заделан сырцом или закрыт заслонкой.

Режим обжига следующий: выпаривание влаги из сырца ведут при слабом огне (Т 120°—150°С), чтобы избежать появления трещин. Дрова подкладывают небольшими порциями. Длительность операции — около 20 часов.

После удаления обычной влаги из сырца уходит химически связанная вода. Для того, чтобы определить, высох ли кирпич полностью или нет, проводят следующую пробу. Двухметровый металлический штырь диаметром около 1,5 см запускают на 5-10 мин. в вентиляционное отверстие. Если на вынутом штыре окажутся капельки влаги, это означает, что сырец еще не высох. Слабый огонь в топке поддерживают до тех пор, пока периодически вынимаемый прут не окажется сухим. Далее усиливают подачу дров, переходя на средний огонь (600°—650°С). Его поддерживают в течение 10 часов. Затем "печь" переводят на взвар (большой огонь), для чего дрова подают крупными порциями. Операция длится 15 часов. По окончании взвара топки с обеих сторон закладывают сырцом и обмазывают глиной. Вентиляционные отверстия наверху "печи" постепенно закрывают, начав закрывание с середины и продолжив его с краев. Верх штабеля засыпают слоем глины и песка, толщина которого около 10 см. Таким образом, обжиг переходит на стадию закала, которая длится 36 часов. За это время тепло равномерно распределяется по всему объему "печи". Следующий этап — охлаждение. Через сутки после окончания закала с одного конца в топках пробивают отверстия, размером 12 х 12 см. В течение следующих суток делают отверстия с другого конца. Затем очищают верх штабеля и постепенно разбивают заделку топочных каналов. Кирпич остывает двое-трое суток. После чего разбирают одну из стен и выгружают кирпич. Обжиг закончен.

Весь процесс длится 6 суток (150 часов). Расход топлива составляет: на 1000 кирпичей — 1,2 м3 разнопородных дров. Разработчики данного метода утверждают, что выход продукции составляет: 95 % нормально обожженного кирпича и 5 % недожженного. Но как Вы уже успели понять, мы сомневаемся в этом.


Современный способ обжига кирпича в штабелях


Садка и обжиг сырца при топке углем (антрацитовым штыбом)



Площадка для обжига не отличается от вышеуказанной. Топочные каналы имеют глубину, равную 20 см, ширину — 45 см, длину —5 м. Расстояние между ними равно 60 см. Садка сырца и принцип укладки сводов топочных каналов в данном случае точно такие же, как и при топке дровами. Но в 3,4,5,7,9,11,13,15,17 слоях необходимы горизонтальные каналы, поперечные штабелю, шириной 6 см, которые оставляют через каждые 6-8 кирпичей. В 6,8,10,12,14,16 слоях — горизонтальные продольные каналы, шириной 12 см, которые оставляют через каждые 4-6 кирпичей. Перекрестья этих каналов должны образовывать вертикальные сквозные "шахты"

Во время садки сырца слои с 1-го по 16-ый пересыпают углем, слоем в 1,5—2 см толщиной. При этом к наружным стенам угля добавляют больше, а к центру — меньше. Между стеной и штабелем оставляют промежуток, шириной 6 см, и засыпают его песком. Стены обмазывают глиной.

Уголь разжигают дровами. Дрова подкладывают небольшими порциями на протяжении 20 часов. С повышением температуры мелкий уголь, которым пересыпаны слои, загорается. Возгорание должно произойти после удаления влаги из сырца. Преждевременное воспламенение угля может вызвать растрескивание заготовок. Далее температуру доводят до 600°—650°С. Как только уголь загорится в 4-5 нижнем слое, подкладку дров прекращают. Топки закладывают и обмазывают глиной. Весь уголь загорается в течение 35 часов. Если в некоторых местах наверху "печи" пробьется огонь (синий дымок), это означает, что накал кирпича в верхних слоях дошел до 900°С. Вентиляционные отверстия закрывают, верх печи засыпают глиной и песком, а стены обмазывают. Закал длится 36 часов. Затем "печь" охлаждают в течение 2,5 суток. После чего открывают отверстия в топках, очищают верх штабеля, разбирают заделку топочных каналов. Обжиг закончен. Готовые изделия сортируют в "клетки". Весь процесс длится 6 суток (150 часов).

Расход топлива: на 1000 кирпичей — 190 кг угля и 0,2 м3 дров.

Выход продукции: 86 % нормально обожженного кирпича, 12 % недожженного и 2 % пережженного кирпича.

Садка сырца при смешанном способе топки (дровами, соломой, лузгой, бурьяном, камышом, стеблями подсолнуха, кукурузы)

На подготовленной площадке роют топочные каналы, которые располагают перепендикулярно основному направлению ветров. Размеры каналов: ширина нижней части —35 см, верхней — 55 см, глубина — 35 см, длина — 5-6 м. Расстояние между каналами — 55 см. Число топок зависит от количества сырца, из расчета на 6000 штук кирпичей — 2 канала.

Садку ведут на ребро, без перекосов, с "перевязкой" рядов. Сырец кладут с зазором, шириной 2-2,5 см. Приводим один из возможных вариантов кладки (Рис. 23). Сырец во всех слоях, кроме последнего, укладывают на ребро. Первый слой, по возможности, делают из обожженного кирпича, располагая его поперек направления топочных каналов. 2,3,4 слои кладут из сырца косой кладкой, при этом каждый раз меняя направление укоса. С 5-го по 7-й слой выводят своды топок. Для этого сырец кладут с напуском над каналом на 1/3 кирпича. Дальше укладку ведут уступами, уменьшая количество кирпича на один "тычок" (6-8 см). С 5-го слоя косую укладку чередуют с прямыми слоями. Последний укладывают плашмя с зазором до 1 см. Ограждающую стенку ведут в полкирпича из сырца или жженого половняка, оставляя топочные отверстия свободными.

Кирпичи стенок укладывают до верха топок вплотную к кладке, то есть без зазора. Самый верхний ряд стенок располагают наклонно, соединяя кирпич с садкой. Для устойчивости нижнюю часть стены выкладывают на глиняном растворе и несколько кирпичей в каждом ряду ставят поперек, с упором в штабель. Внешние стороны стен обмазывают глиной, добавляя к ней половы или соломы-сечки.

Топливо сжигают попеременно через каждые 3-4 часа с обоих концов топочных каналов, заделывая при этом противоположные отверстия кирпичом. Влагу выпаривают при слабом огне (120 —150°С), подавая топливо небольшими порциями. Процесс длится 8-10 часов. Момент перехода к следующей операции определяется с помощью металлического штыря. Для этого вынимают в своде один кирпич и опускают прут в отверстие на 2-3 минуты. Если штырь оказался сухим, переходят к взвару. Огонь постепенно увеличивают. На этой стадии кирпич в нижних слоях доводят до темно-красного каления (цвет определяют по своду топки). Продолжительность слабого огня около 12 часов. Как только появится темно-красное свечение, переходят на большой огонь. Сжигание топлива ведут форсированно. Сильный огонь держат от 12 до 24 часов.

Если зазоры между кирпичами во время обжига засоряются золой и пламя выбивается из топки, то в этом случае снимают несколько кирпичей верхнего слоя. Таким образом "продувают просветы". Следует следить за тем, чтобы кирпич свода топки не перекалился, что свойственно легкоплавким глинам. Во избежание оплавливания и спекания раскалившихся до светло-вишневого цвета кирпичей топочные отверстия закрывают и держат закрытыми 15-20 мин. Это охлаждает нижние слои и выравнивает температуру по всей садке. Когда верхние слои станут вишневого цвета, обжиг прекращают и "печь" ставят на закал. Топки закладывают и обмазывают глиной. Поверх "печи" насыпают песок или землю, слоем толщиной 10-15 см, и оставляют на 24-36 часов. После чего "печь" медленно охлаждают, пробив небольшие отверстия в топках. Через сутки их увеличивают, а на следующий день полностью разбирают заделку. Обжиг закончен.

Расход топлива: на 1000 кирпичей требуется 0,75 м3 дров, а соломы и проч.— до 500-800 кг.
Русс 08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 22:07   #10
Русс 08
Administrator
 
Аватар для Русс 08
 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 536
По умолчанию

Окончание
Цитата:
РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕМ, КТО СОБИРАЕТСЯ ОТКРЫТЬ НЕБОЛЬШУЮ АРТЕЛЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА





Если Вы, объединившись со своими друзьями, решили открыть небольшое дело по производству кирпича, то Вам полезно будет познакомиться с теми приспособлениями, которые облегчают труд и делают его более производительным.

Первое. Неплохо обзавестись механической глиномялкой (см. приложение). Глиномялка активно использовалась на старинных кирпичных заводах, и нам не встретилось указаний на то, что при ее употреблении снижается качество замеса.

Второе. Имеет смысл выстроить два-три сушильных сарая.

Третье. При массовом производстве целесообразно устраивать стационарные сводчатые очелки, выполненные из обожженного кирпича (Рис. 24). Их применение значительно сокращает время, затрачиваемое на садку сырца и уменьшает количество брака при обжиге.

Четвертое. Для предохранения печи от дождя и снега устраивают навес, размер которого зависит от ее габаритов, но с учетом свободного пространства от краев, шириной не более 1 м. Во избежание возгорания крыши, ее располагают на расстоянии не менее двух метров от верхней части садки.

По большому счету, для нормальной работы артели требуется стационарная обжигательная печь, сложенная из каленого кирпича и еще ряд важных приспособлений. Их описание не входит в нашу задачу, являясь предметом отдельной брошюры, создание которой целиком зависит от Ваших пожеланий


Отмучивание "тощей" глины


Отмучивание глины —это операция, направленная на удаление тяжелых, легких, крупных, мелких и плавающих примесей. Процесс проводят при помощи несложного устройства



операция, направленная на удаление тяжелых, легких, крупных, мелких и плавающих примесе



В резервуаре "А" глину перемешивают с водой и дают отстояться несколько часов. За это время оседают крупные примеси: галька, песок и проч. После чего смесь пропускают через сито в резервуар "Б" и также оставляют на несколько часов или на сутки. Здесь оседают мелкие примеси. Затем взвесь аккуратно сливают в резервуар "В", стараясь не возмутить осадок. В последней емкости взвесь оставляют на несколько дней, давая возможность самой глине полностью осесть на дно. После чего осторожно выпускают воду.

Очищенная таким способом глина идет в дело. Полезная масса вещества составляет не больше 1/3 от первоначальной, из чего видно, что применяют отмучивание только в крайних случаях, когда по близости нет залежей подходящей глины.

Механическая глиномялка





На чертеже изображена механическая глиномялка с лопастями



Механическая глиномялка



1— привод

2 — ось

3— изогнутые ножи

4 — прямые горизонтальные ножи

5 — выпорной нож

6 — стенки

7 — выпорное отверстие







Вид сверху



Вокруг глиномялки делают так называемый приямок, разделенный на 5 отсеков. Четыре из них загружают глиной, замачивают и выдерживают трое суток. В пятом проводят отбор массы, поступающей из выходного отверстия глиномялки. Глину в отсеки загружают послойно. Толщина слоев не должна быть больше 25-35 см. После чего глину увлажняют до рабочего состояния. Если глину необходимо отощить, то отощатель вводят между слоями. При использовании глиномялки не рекомендуется формовать сырец из свежепромятой глины. Ее прежде складывают в кучи на "дозревание", накрыв мокрой тканью, и выдерживают в таком состоянии не менее 12 часов.


Способ определения воздушной усадки глины


Из "теста" приготавливают несколько пробных кирпичей, размером 12x12x4 см. Укладывают их на доску, посыпанную песком. По поверхности заготовок проводят диагональные линии, на которых откладывают отрезки по 10 см. После чего кирпичи помещают в те условия, при которых предполагается сушка основной партии. Через два-три дня измеряют длину отрезков и по ее сокращению определяют процент усушки, пользуясь следующей формулой:

% усушки = длина отрезка до высушивания - длина отрезка после высушивания/длина отрезка до высушивания х Ю0

Установлено, что "тощие" глины усыхают до 5%, "средне-жирные" до 6%, высокопластичные до 8-10%. Степень усадки при обжиге определяют аналогичным путем.


Определение температуры в обжигательной печи


Для визуального контроля степени накала в стенке печи делается закладное отверстие, размером в 1-2 кирпича. Кирпичи должны быть хорошо подогнаны во избежание прорыва пламени. По цвету раскалившихся изделий судят о температуре накала.



Темно-красное каление . . 600°-700°С

Начало вишнево-красного .... 800° С

Вишнево-красное 900°С

Ярко-вишнево-красное ...... 1000° С

Темно-оранжевое 1100°С

Светло-оранжевое . 1200°С

Начало белого 1300°С

Белое . 1400°С

Ярко-белое 1500°С



Для удобства в закладной кирпич (при формовке) вставляют металлическую ручку. Оценку нагрева печи следует проводить очень быстро, в противном случае холодный воздух может попасть в печь и попортить часть заготовок.

Русс 08 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.


Работает на vBulletin® версия 3.7.2.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot